LVMH交出2018第一份亮眼成績單 是靠靠街頭風圍剿Gucci

• 2018年4月13日 zengpingping來源：時尚頭條網 513 27
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全球最大奢侈品集團LVMH今日交出了2018年第一份漂亮的成績單。

全球最大奢侈品集團LVMH今日交出了2018年第一份漂亮的成績單。

在截至3月31日的第一季度內，LVMH(MC.EPA)銷售額同比上漲10%至108.5億歐元，有機增長達13%，超過分析師預計的8.5%，主要得益于旗下時尚和皮具品牌業務的快速增長推動。

期內，集團核心的時尚皮具部門銷售額大漲25%至42.7億歐元，有機收入增長為16%，去年同期的增幅為15%，2016年第一季度則無增長，顯然，集團于去年6月以65億歐元收購的Dior時裝部門對銷售額的增長作出很大貢獻。

此外，LV延續去年的強勁增長趨勢，品牌在巴黎盧浮宮博物館舉辦的最新時裝秀受到業界人士的高度評價。Fendi和Loro Piana的成衣和鞋履業務繼續加速增長。Hedi Slimane則已加入Céline擔任藝術、創意和形象總監。據悉，Céline將推出首個男裝系列，目標是在未來五年內將銷售額提高一倍甚至三倍。

鐘表珠寶部門則在寶格麗銷售表現強勁的刺激下，有機收入增長達20%至9.59億歐元，Chaumet新推出的高端珠寶系列也倍受消費者追捧。而在剛剛結束的巴塞爾鐘表珠寶展上，LVMH旗下手表品牌Hublot、TAG Heuer和Zenith推出的創新產品深受好評。

與此同時，香水與美妝部門收入同比增長8%至15億歐元，有機收入增長17%，主要得益于Dior、Givenchy的香水業務以及嬌蘭、Benefit、Fenty Beauty和Fresh等品牌彩妝和護膚產品銷售額的持續增長。

而涵蓋Sephora和DFS免稅店業務在內的精選部門銷售額按固定匯率計算下跌2%至31.04億歐元，有機收入增長則錄得9%，主要受去年香港國際機場特許經營業務終止的影響。Sephora則繼續通過為消費者提供創新的互動體驗，不斷在全球贏得更多市場份額。

葡萄酒及烈酒業務部門銷售額受中國和美國市場低迷影響與去年持平，錄得11.95億歐元，有機收入增長則為10%。

盡管LVMH暫未在第一季度財報中公布其在全球各地區的業績表現，但據2017財年報告顯示：除日本外的亞洲地區收入為118.77億歐元，占比達28%，共有1151家門店;美洲地區收入為106.91億歐元，占比達25%，共有754家門店;法國本土地區收入為41.72億歐元，占比約11%，共有508家門店;日本地區收入為29.57億歐元，占比約為7%，共有412家門店;除法國外的歐洲地區收入為80億歐元，占比約為19%，共有1156家門店。截至報告期末，LVMH旗下品牌在全球共擁有超過4000家門店。

有分析人士表示，隨著奢侈品消費的地域重心逐漸東移，中國和日本市場已成為LVMH發展的重心，除了不斷在中國鋪設電商網絡，集團還通過辦秀、邀請日本超模Kiko Mizuhara為Dior彩妝代言等方式提升旗下品牌在日本的影響力。據悉，美國、中國和日本已成為Dior未來幾年重點發力的目標市場。

對于LVMH第一季度的業績表現，RBC分析師Rogerio Fujimori表示是一個良好的開端，為整個奢侈品行業奠定了一個良好的基調，而隨著LVMH應對外匯風險的能力強勁，今年的盈利有望進一步提升，因此對LVMH維持“跑贏大盤”評級。

Exane BNP Paribas巴黎銀行分析師Luca Scola則在一份報告中指出，今年第一季度恰逢中國奢侈品消費者信心的最高峰，這為奢侈品行業創造了一個積極的大環境，旗下多個品牌深受中國消費者喜愛的LVMH顯然正成為這一趨勢的受益者。

另有消息透露，中國消費者對LV手袋和Givenchy彩妝產品的追捧推動LVMH成為去年最有價值的法國公司。據彭博社數據顯示，雖然中國今年的經濟增長或放緩至6.5%，但消費者對奢侈品將維持較高需求。

在財報發布的同一天，LVMH正式推出支持初創企業的新項目La Maison des Startups，這是其與初創企業孵化園區Station F 達成的最新戰略合作項目，旨在將各種高科技帶入奢侈品行業，為LVMH以及其他奢侈品品牌帶來各種新的解決方案。

LVMH董事長Bernard Arnault在項目開幕儀式演講時表示，數字化拉近了品牌與消費者之間的距離，而創新是LVMH的基本價值觀。

在活動現場，Bernard Arnault親自測試了初創公司Memomi推出的Memory Mirror，這是一款數字化鏡像平臺，利用人工智能與虛擬增強現實技術，讓消費者可以實時在線試裝，包括服裝、眼鏡、鞋履、配飾和化妝品等產品。

Station F位于巴黎，由法國億萬富商 Xavier Niel 于去年6月創辦，占地3.4萬平方米，可容納超過1000家入駐初創企業。除LVMH外，Station F 的其他合作伙伴還包括歐萊雅集團、韓國科技公司Naver / Line和Facebook等。

自2017年初開始，LVMH旗下品牌便開始積極擁抱數字化，先是集團推出名為24 Sevres的電商平臺，再到LV中國官網推出電商服務，2017年底，集團旗下最保守的奢侈品牌Céline和Berluti也先后推出了帶有電商服務的全新官網。

集團首席數字官Ian Rogers在接受采訪時表示，LVMH的團隊與兩年前已經大不相同，不僅更加重視品牌在Instagram和中國微信等社交媒體上的熱度表現，就連Céline現在也組建了一個專門負責全渠道與數字化業務的團隊。

在談及LVMH推出La Maison des Startups的目的是否是為了把所有創新技術都為自己所掌控，避免流向競爭對手時，Ian Rogers回應稱LVMH并不會刻意地針對競爭對手而去刻意作出舉措，只是在專注把每一件事做好做到極致，集團旗下的24 Sevres、Le BonMarché、DFS和Sephora也會出售其它競爭對手的品牌。

不過有分析認為，LVMH突然對電商態度180度大轉變，同時加大對數字化和初創企業的投資力度，顯露出的是在競爭對手開云集團步步緊逼下而感到焦慮。

作為全球第二大的奢侈品集團，開云集團近兩年在奢侈品領域中持續領跑。其核心品牌Gucci的徹底翻身便是借助了千禧一代消費者，而另一品牌Balenciaga在邀請Vetements創意總監Demna Gvasalia加盟后，也一躍成為去年在潮流創新方面表現極為出色的品牌。

據時尚頭條網數據，開云集團去年銷售額大漲27.2%至155億歐元，凈利潤則猛漲120%至17.8億歐元，Gucci延續強勁的增長勢頭，第四季度有機銷售額大漲42.6%至18.2億歐元，連續 8 個季度領跑奢侈品行業，在收入規模上已經把愛馬仕拉下馬。LVMH去年時裝皮具部門銷售額則同比增長13%至154.72億歐元。

一切為了爭奪年輕人，為對壘Gucci，LVMH集團開始頻繁調兵遣將。

自去年把Dior時裝部門收入囊中后，LVMH將Dior原CEO Sidney Toledano升任集團時尚皮具部門首席執行官，Fendi原CEO Pietro Beccari加入Dior，Dior原總裁Serge Brunschwig加入Fendi，該集團正試圖賦予品牌新的增長活力。

進入2018年后，LVMH又把調整的目標對準男裝業務，在過去短短1個月內宣布了4起旗下品牌男裝創意總監人事變動。今年2月，LV原男裝創意總監Kim Jones離職，并于3月成為Dior Homme藝術總監，Off-White創始人Virgil Abloh則接替他出任LV男裝創意總監，Dior Homme原創意總監Kris Van Assche于3月離開后接替Haider Ackermann加入Berluti。

值得關注的是，在新一輪的輪崗調整后，目前負責LVMH旗下品牌男裝的設計師均以街頭風格著稱，男裝已成為LVMH今年年輕化轉型的重心，目標是要爭奪年輕男性的市場份額。

目前，LV在全球的450 家門店僅有 150 家左右在銷售男裝，但LV計劃增加 25至28 家左右，品牌還打算為Virgil Abloh在今年新設 6 家獨立男裝店。Virgil Abloh在采訪中強調，LV一直以來都是要服務新貴即年輕并有強消費力的人群，所以他希望利用他對于街頭潮流和高端時尚的理解去推動新的市場。

據美國數字營銷機構EDITED預測，男裝在未來三年內增速將超過女裝，凈收益分別為2.3%和2.2%。到2020年，男裝市場估值或突破330億美元。

此外，集團在嘗到LV與Supreme合作的甜頭后，其于2016年斥資7億美元收購的德國奢侈箱包品牌Rimowa也將與Supreme推出聯名系列。據悉，Supreme x RIMOW系列將于4月12日登陸紐約、洛杉磯和倫敦等門店和線上官網，并于4月14日面向日本發售，定價為1600美元和1800美元。

有分析表示，在中國市場，年輕消費者購買力強勁，但品牌忠誠度越來越低，令品牌之間的競爭加劇，現在奢侈品牌用幾乎超過80%的精力押注在年輕消費者身上。

鑒于貨幣匯率和全球地緣政治依然不穩定，LVMH在財報中表示未來將繼續專注于旗下品牌，同時加強對成本的掌控力，并將暫停發布年度財務目標。

財報發布后，截止發稿LVMH股價大漲5.36%至每股276.3歐元，市值約為1400億歐元，再創歷史新高。

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