Gucci自建最大工廠投入使用 因產品越來越供不應求

• 2018年4月26日 zengpingping來源：時尚頭條網 1066 68
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得益于創意總監Alessandro Michele的大膽創新，Gucci的產品越來越供不應求。

得益于創意總監Alessandro Michele的大膽創新，Gucci的產品越來越供不應求。

據時尚商業快訊，意大利奢侈品牌Gucci耗時兩年建造的ArtLab工廠于日前正式投入使用，該廠位于意大利佛羅倫薩附近的Scandicci，前身為襪業生產公司，占地面積約3.7萬平方米，共雇傭了800名員工，其中150名為新招的員工。

Gucci首席執行官Marco Bizzarri表示，ArtLab是Gucci歷史上最大的工廠投資，但拒絕給出具體的投資金額。他還透露當他加入Gucci時，品牌內部生產的產品占比僅為5%至7%，現在該比例已增長至50%。

ArtLab主要為鞋履手袋等皮革制品而建，從研發到生產都在該廠完成，包括原材料耐久性測試等工序。Gucci的鞋履手袋部門主管Massimo Rigucci將工廠稱作品牌的“藝術實驗室”，從外觀到內部設計均與Alessandro Michele的美學理念一致，是品牌文化戰略的重要組成部分。

事實上，Gucci通過ArtLab來縮短交貨時間背后反映出的是品牌產品供不應求，同時也是為了更好地提高產品獨特性。

短短四年內，Gucci的營收從2014年底的35億歐元增長到2017年底的62億歐元。經歷兩年低落之后，Gucci在2015年第四季度開始恢復4.8%的增長，到2016年第三季度，Gucci的銷售開始邁入高雙位數增長。在2016年第四季度銷售超速增長21.4%后，整個2017年增速均維持在40%至50%。

從營收構成來看，在使得Gucci得以翻身的關鍵兩年內，Gucci的成衣和鞋類、珠寶產品銷售比例在2016、2017年逐步提升。以皮具起家的Gucci正逐漸實現多元化均衡發展，這意味著品牌各個品類都具有強大的吸引力。

回顧Gucci持續領跑奢侈品行業的2017年，上任已2年的Alessandro Michele對品牌的革新已從漸進式的成衣再設計，演化為對門店裝修、產品包裝、廣告與數字化等全方位的形象把控。Gucci通過向藝術示好的方式打造的每個項目幾乎都能引發話題，成為社交媒體上的熱點事件。

去年Gucci榮登Lyst和谷歌全球搜索量最高的時尚品牌寶座，值得關注的是，兩份榜單的統計品牌不局限于奢侈品領域，Gucci的熱度同樣高于Vetements、Off-White等潮流品牌。

據統計，Gucci官方Instagram帳號去年共新增800萬粉絲，最新粉絲數量為2145萬。另據Instagram最新官方數據顯示，Alessandro Michele已成為年度最受歡迎設計師，其超過29萬的粉絲數和互動量均位居業界第一。Gucci 2018年秋冬大秀發布后，Alessandro Michele的Instagram粉絲多了1.3萬，Gucci官方賬號與新系列相關的貼文平均點贊數約為12萬。

數據機構Tribe Dynamics指出，Gucci在社交媒體上的強大吸引力源于品牌能在短時間內持續不斷的內容更新，同時對消費者反饋迅速做出反應，這使得其以Princetown拖鞋為代表的爆款產品去年銷售額大漲160%。

業界一度將Marco Bizzarri和Alessandro Michele稱為打造這種奢侈品現象級熱度的“黃金組合”，事實上，在Gucci高媒體曝光度的背后，是Marco Bizzarri聯手市場營銷主管Jacopo Venturini構建起的專業營銷團隊。團隊中特設一個被Marco Bizzarri稱之為獨立委員會的千禧一代顧問團，其成員均在30歲以下，專注于從數字化視角提供產品的營銷方案。

Alessandro Michele的美學理念通過商業化手段進行包裝后源源不斷輸出，從更加實際的品牌經營上，革新后的Gucci也正在與奢侈行業的不穩定性抗衡。有業界分析認為，Gucci打破時尚界慣用的主題式劃分，通過承載獨特美學理念的產品表現鮮明的個性，這是千禧一代至今未對其厭倦的重要原因。

毫無疑問，Gucci順從了年輕消費者求新求異消費心理，短時間內將繼續推動產品延續火爆態勢。但值得拷問的是，高曝光度與高銷量是否會稀釋奢侈品牌的定位。

BNP Exane Paribas奢侈品部門主管Luca Solca對此表示，奢侈品內部存在這樣一種矛盾關系，即奢侈品的稀缺性與產品銷量此消彼長，品牌容易淪為自身成功的“奴隸”。他進一步指出，Gucci包括Outlets在內的批發渠道售出的產品較Louis Vuitton更多。

值得關注的是，愛馬仕近期宣布已在法國東部開設了一家新的皮具工坊Manufacture de l’Allan，以擴大皮具產能，緩解供不應求的狀況。占地約合5760平方米的新工廠是愛馬仕集團的第15家皮具工坊。

LVMH同樣計劃在兩年再開三座新工廠，據時尚商業快訊，LVMH于上周透露，旗下核心品牌Louis Vuitton目前所擁有的垂直供應鏈已可以與Zara母公司Inditex集團相媲美，一個手袋在兩周內便可生產并交付給門店。不過工坊主管Valérie Dubois表示，品牌的目標是把交貨周期縮短至一周。

近年來受爆款產品對業績增長直接推動的影響，奢侈品牌想獲取千禧一代消費者的渴望比任何時候都強烈。不過零售咨詢公司Robert Burke Associates主席Robert Burke對這種狀況發出警告，當產品太過容易獲得時，生產規模將隨之失去平衡。

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