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班尼路、佐丹奴陷倒閉潮 佐丹奴:“快餐”服裝的兩次錯過

  • 2018年12月17日 WangYu來源:中國紡織網 532 29
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但也有一些品牌是例外,這其中就有優衣庫。這個2002年才進入中國的服裝品牌,一度被班尼路、佐丹奴等休閑品牌打得落花流水。


接下來就是一道送分題了:1600㎡的以純和優衣庫,你逛哪家?

失去靈敏的嗅覺

2007年至2011年,中國內地的服裝零售行業增速保持在20%以上,是進入2000年以來行業發展的紅利期。順應了市場加速擴容的潮流,包括佐丹奴在內的一系列國內休閑服裝品牌以不斷開設門店的方式占領市場,其中森馬的速度最快,從2003年的不到1000家增到了2010年的4007家。

早期以擴店的方式做大規模,但以Zara、H&M為代表的國際品牌卻以供應鏈管理能力和渠道效率彎道超速,以直營的模式嚴格把控渠道和庫存,最終反作用到終端消費的反應速度。2017年,Zara和H&M的全球總門店中,加盟店面僅為13%和4%,而佐丹奴和真維斯卻分別占據八成和七成。

快時尚的絕對龍頭Zara,從打版到成衣上架所需時長共15天,每天推出12000個款式;佐丹奴則將“快”貫徹到底,在品種結構上追求簡單化,失去了品牌價值的確立先機,不能以極速上新來取勝,剩下的就只有不上不下的品牌定位和青黃不接的庫存積壓了。

毫無意外的,當初那個放膽試、不怕敗的佐丹奴已經不在了。跟在市場變化后面的佐丹奴,零售渠道、營收利潤的壓力猶在。為了使存貨保持在健康水平,它就不得不減價促銷,但同時利潤也將受損;為了使利潤恢復到健康水平,它就不得不將加盟店的數量一再增加……能否抵擋住10年內從市場消失的命運,這類被邊緣化的品牌如履薄冰。

有人認為,如果這些老牌的服裝品牌運用O2O聯合的新零售運營方式去打開市場,境遇會不會又有所不同?可問題是,包括阿里巴巴、騰訊、蘇寧等等巨頭都在O2O上摸著石頭過河,都想努力搞清楚怎么才做到線上線下協同。這命題背后,牽扯到商家人力資源、供應商、物流管理等多方面綜合協作的網絡布置,老牌要轉型,再也不是去考察幾個鋪位的人流那么簡單了。


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