New Look步C&A后塵 快時尚品牌面臨收購風波

• 2018年1月19日 zengpingping來源：中服時尚智庫 1342 88
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  2018-2023年中國免電力通風帽行業競爭格局分析及發展前景研究報告

  隨著國內經濟的發展，免電力通風帽市場發展面臨巨大機遇和挑戰。在市場競爭方面，免電力通風帽企業數量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，免電力通風帽行業有進一步洗牌的強烈要求，但...

C&A表示：不排除通過合作伙伴和外部幫助

據德國媒體消息，擁有荷蘭服裝零售商C&A的億萬富翁家族即將向中國投資者出售該連鎖品牌，傳這筆交易不久就將被敲定。但C&A方面拒絕證實。早在2017年7月，C&A關閉在俄羅斯的11個品牌商店，全線撤出俄羅斯市場。

C&A由Brenninkmeijer家族于1841年在荷蘭建立，同時經營平價的男裝、女裝和童裝。公開資料顯示，C&A在全球總共有2000多家門店，其中約1500家位于歐洲。

對此消息，C&A隸屬的Cofra控股集團曾在一份聲明中表示，C&A正在著手帶動各個市場的業務增長。

“C&A公司正在進行的重組工作包括探索中國地區和數字領域的不同增長方式，以趕上市場環境變化的腳步，也不排除通過合作伙伴或者外部幫助的途徑實現。”

New Look不敵競品ZARA、H&M，估值跌半

另外，據英國《星期日郵報》消息稱，國際快時尚品牌New Look債券價值不斷跳水，部分匿名潛在買家正考慮低價收購其控股權。

New Look的母公司是南非億萬富翁Christo Wiese的控股集團Brait。

這個年頭連億萬富翁都開始賣品牌了?嚇得我趕緊抱緊手中的破碗。

2015年，Christo Wiese 通過旗下私募基金Brait SE (BAT.J) 以7.8億美元收購New Look 90%股權。收購之后，New Look的業績并不理想。

2016財年，New Look線上、線下的銷售均有增長，而2017財年卻僅有電商業務收入繼續上漲。除了業績表現不佳，New Look去年也經歷了高層人事變動。2017年6月，集團的兩位核心管理層——男裝總監Christopher Englinde 及配件和美容總監Amanda Wain 離職。

其實New Look早在2014年就進入中國市場，分別在北京國瑞購物中心、上海龍之夢購物中心同時開出兩家門店。New Look大舉進軍中國市場之舉備受行業關注，但缺乏知名度和性價比的New Look 品牌在中國競爭日趨激烈的市場中無法建立優勢。

到了2017年，雖然New Look在中國共新開了53家門店，但New Look門店較少入駐地標性商業體，如在北京市場，New Look沒有店鋪位于三環以內商圈;廣州市場也與之相似。反觀其他競爭對手，如ZARA、H&M、優衣庫等品牌，基本上都已經在各大***商業體布局。

盡管New Look擴店有所加快，但也與其南非老板Christo Wiese曾在2016年提出的3年500間的擴張速度相去甚遠。

截止到1月12日，New Look的債務已逾品牌估值的一半。此前，New Look也曾表示計劃關閉10%的門店以削減成本，同時推出公司自愿償債安排計劃，調整支出和債務。

關店、開店放緩，成了快時尚品牌的潮流?

去年2月，C&A位于成都春熙路的全國首家旗艦店關門，在此之前，GAP春熙路店、優衣庫中山廣場店都悄然關門，位于總府路樂森購物中心的Zara中國區***旗艦店及首家形象店也正式閉店，成都作為一個商業敏感度極高的城市，多家快時尚品牌的接連關店似乎預示著市場的疲態。

從2002年優衣庫進入中國市場開始，中國開啟快時尚的浪潮，隨后幾年，各大外來快時尚品牌紛紛踏入中國市場，然而時至今日，快時尚模式對于中國消費者來說新鮮感已經開始直線下滑，Zara和H&M的模式被眾多品牌效仿，優勢不再明顯。據贏商網報道，H&M在中國門店數量迅速增多的同時，銷售額從2008年高達80%的增速降至當下的6%。

公開數據顯示，截至2016年上半年，ZARA母公司Inditex集團在全球的91個市場擁有7096家門店，其中2/3的門店都是在2012-2015年開設的。而2016年Zara在中國僅新增門店15家，重點分布在北京、廣州、上海、深圳和西安等城市。根據往年門店新增情況，在中國開店增長速度停滯在6%-8%之間，低于前幾年10%的指標。

商場對快時尚品牌慎重引入

例如上海***代大型商場綜合體龍之夢購物中心在2017年11月對一層的入駐商戶進行了調整，H&M和C&A被撤出，Zara填補了二者原本的位置。可以看出，商場對于快時尚品牌的引進也在進行新一輪調整，商場不會選擇太多類似風格的品牌，Zara和優衣庫是快時尚僅剩的兩大熱門，相比于十年前遍地開花的景象，商場對于快時尚的引入已成為較為謹慎的選擇。

商場一直以來都是服裝品牌的黃金地，好的品牌入駐商場不僅能為商場帶來高銷售額，而且能帶來潛在消費者，帶來客流量，也就給商場帶來了潛在的消費。品牌和商場的利益唇齒相依，商場選擇有吸引力、覆蓋人群廣、知名度高的品牌顯然是明智且理所當然的。但消費主力軍的目光已經漸漸從“粗制濫造”的快時尚身上移開，商場的選擇也跟隨物質富裕的消費者逐漸轉向青睞更年輕、更個性、質量更好的品牌。

應運而生，應運而亡?

在中服時尚智庫之前的文章《為什么快時尚越來越被嫌棄?》中有提到，快時尚應運著人們對時尚更新迭代的需求而生，如今，消費者的需求被分散被轉移，越來越多的服裝品牌來瓜分市場，快時尚自身的弊端逐漸顯露，屢次出現的質量問題和被訴訟的抄襲事件讓快時尚品牌的“臉”越來越黑。

經過2017充滿質疑與反思的一年，快時尚品牌將會面對2018的行業洗牌，沒有競爭力的品牌會被淘汰，有潛力的品牌被更有實力的集團的收購，而頭部品牌會調整產品和營銷策略更加迎合市場。

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