潮牌有哪些？香奈兒意向潮牌發展？

• 2018年9月4日 YangJinZhu來源：36氪 1467 97
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  2018-2023年洗發液市場投資機會及企業IPO上市環境綜合評估報告

  2017年隨著供給側結構性改革、國企改革、創新創業發展的持續推進，舊泡沫將被逐步刺破，經濟將在各種不確定和沖擊中構筑新的增長動力。目前國內面臨如傳統行業產能過剩、非金融國有企業的高杠桿...

自從《中國有嘻哈》變成《中國新說唱》，除了貢獻“skr”這個熱詞以及證實虎撲戰斗力之外，這檔節目沒有在這個夏天掀起任何波瀾。節目不火，潮牌市場的增速卻保持兩位數的增長，一個顯著的變化是，就連一向高冷的奢侈品品牌香奈兒也開始到潮流展上“擺攤”了。

說到下沉一定離不開“商業化vs調性”的討論，這雖是個老生常談的問題，但放在任何一個潮流品牌面前永遠適用：一家好的公司應該具備把控品牌底線和邊界的能力。這是由企業基因決定的，在爭取更大市場的同時難以避免核心玩家的流失，關鍵在于企業如何權衡。

Vans在五六年前接連出品了很多廉價基本款供普通消費者日常穿著，這在一些老顧客眼里是“掉價”的做法，淪為街牌后滑手們就傾向于拒絕它。但不能否認vans的總體商業規劃是成功的，2017年財報顯示總銷售額同比增長19%。

潮牌的下沉，意味著在潮流文化的底線之上做消費降級。

實際上，未來市場上“商業化和潮流格調”很可能擺脫完全對立的態勢。以優衣庫為例，從UT系列與漫威、jump等聯名款受歡迎的程度來說，很難講優衣庫不是在做潮流。隨著互聯網經濟的發展，“潮流”一詞的內涵可能會沖出街頭文化的內圈，外延到年輕人喜愛的各種文化類型當中。

十年國潮，不同風景

談到國內潮牌的發展，唱衰的一批人總提到的說辭是“國內發展環境不如美國和日本，沒有精神內核在，很不real”。實際上，這個說法對了一半。

介乎大眾消費和頂級時尚之間存在一個中間地帶，在不成熟的市場體系中，這個中間地帶的面目是撕裂的。本土潮牌在過去相當長一段時間里都在這溝壑中艱難求生，更談不上什么發展，十年前國潮慘死其實也是必然。

現在情況似乎不一樣了。在潮流節現場，“RISING CHINA”國潮區的客流一直是全展區最密集的，這里的展位設計融入很多中國傳統文化的元素，好看而不生硬，很適合拍照；不同booth設計大量抽獎、兌獎、手機充電等活動，可謂是抓住了國人的心理，這些互動在國外品牌的展區是相當罕見的。

潮流節國潮區的街道設計

缺乏原創性，抄襲，打版還是國貨的硬傷嗎？確實過去很長一段時間里，國內市場單純為了快速變現迎合市場，制作緊跟大牌設計，質量也粗糙。但36氪在潮流節現場采訪到的幾位國潮老板眼中，這些事情似乎離他們太久遠了，“這個圈子里我們都認識的，如果有人明目張膽抄襲會被鄙視的”。

除了紐約時裝周上亮眼的大牌國潮李寧外，獨立工作室想要做成潮牌也不是不可能了。相比以往，受過良好藝術教育的國內設計師人數大大增加。懂潮流、想消費的購買人群也多了，代工廠生產力也上去了。供應、需求和生產線一拍即合，諸如Randomeven、bizzcut等獨立工作室也靠著幾名街頭文化愛好者的發家成長了起來。

紐約時裝周上李寧“悟道”系列

對每個獨立工作室而言，商業化是從個人品牌走向企業化必須要思考的事。當下流行符號，吃雞、表情包等會在設計上緊緊更新，招人、公司化運營、學習管理知識，也都要一步步來。

國潮品牌第一步得能活下去，然后要活的久活得好。國潮的精神內核是什么？現在沒人說得清。它有個人魅力四射的明星主理人背書，有物美價廉的貨物拿得出手，有便捷的購買支付方式看起來很高科技，但缺了印七個字母都能讓一份報紙價錢翻十二倍的品牌。這是國潮先天營養不良的頑疾，解決不了注定走不長遠。

《紐約時報》頭版刊登supreme logo，當天報紙單價由1美元炒到12美元

現在是國內潮牌發展最好也是最壞的時代。一方面，購買人群的消費力和消費觀念讓市場上可打開的錢袋子多了起來，新技術還帶來效率的加持；但另一方面，潮牌極易迷失在這樣光怪陸離的繁榮市場表象里。

國潮要做大品牌還是需要精神內核的支撐，沒有它，自稱“中國赤耳單寧”的藍布衣的淘寶店里，2018年夏末最熱銷款式還是2016年夏季一條售價219元的男裝褲子。

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