在這個月中，優衣庫日本銷售額同比下滑5％，同店銷售同比下滑5.9%。優衣庫稱，業績不佳的原因在于“不同尋常的溫暖氣候”，這影響了冬季產品的銷量。
　　
　　優衣庫如今面臨的問題已經相當嚴峻。剛剛過去的2015/2016財年中，母公司迅銷經歷了最近三年內增幅最慢的一次，銷售額增幅僅6.2%，遠低于前兩年所保持的21%增速。更糟糕的是，這家公司對于未來也并沒有太大信心。
　　
　　就在財報發布的同時，迅銷下調了2012年設定的“2020計劃”，根據這項計劃，迅銷本應在2020年實現5萬億日元的銷售額，而這個數字經下調后為3萬億，縮水整整40%。
　　

　　這基本上宣告了迅銷的多品牌戰略和美國市場都失敗了。迅銷曾希望于這兩者來拉動集團的銷售，但是，2015/2016財年，包括JBrand、Princessetam.tam在內的品牌仍在持續虧損中，2006年自創的品牌GU雖然超過30%的銷售增長，但品牌體量之小難以對迅銷產生足夠的拉動效應。至于2005年就進入的美國市場，優衣庫仍處于“虧損增大”的狀態。
　　
　　優衣庫目前仍是迅銷最重要的品牌，它為后者貢獻了超過80%的銷售。所以從某種程度上來說，迅銷所遇到的問題，也就是優衣庫的問題。
　　
　　而優衣庫如今的問題，除了遲遲未能打開的美國市場，更棘手的麻煩來自于日本及大中華區。這兩個市場為優衣庫貢獻了63.4%的銷售額。
　　
　　在日本，優衣庫過去一年的銷售增幅僅為2.5%，增速大約只有前一年的1/4，營業利潤則從前一年的10.3%正增長變成了12.6%的負增長；在大中華區，優衣庫過去一年的營業利潤同比下滑5.5%，這是這家公司自2012/2013財年單獨公布大中華區銷售成績以來的首次利潤下滑，銷售額增幅也降低到了9.3%。
　　
　　在中國，優衣庫已經很久沒有經歷如此緩慢的增長，甚至是下滑了。要知道，在2013/2014及2014/2015財年間，優衣庫大中華區的銷售額增幅分別達到66.5%與46.3%，營業利潤的增長更是分別高達83%與66.1%。
　　
　　你可能對優衣庫如今的處境感到難以置信。畢竟，許多人對優衣庫近期的印象是，“雙11”一搶而空、相當火爆，它也曾經連續兩年成為天貓“雙11”服裝銷量第一。但是，這種銷量的刺激基于豐厚的折扣。事實上，過去一年，不僅是天貓旗艦店，也不僅僅是“雙11”當天，優衣庫在門店打折、降價、促銷的頻率也在提高。
　　
　　這恰恰指出了問題所在。對于一個品牌而言，折扣是再平常不過的促銷手段，但是，過于頻繁的折扣是危險的，它預示著公司的庫存已經積累到不健康的水準。對于優衣庫中國來說，高庫存已經讓它不惜付出營業利潤下跌5.5%的代價。
　　
　　優衣庫如今的這種狀況在過去是難以想象的。一些外部原因無可規避，比如更加激烈的市場競爭，但坦白而言，市場競爭任何時候都有，為什么優衣庫過去能夠快速健康地成長，而如今卻遇到了問題？
　　
　　我們大可以看看它曾經的輝煌是如何創下的。
　　
　　柳井正在接受《連線》雜志采訪時說過的一句話時常被描述為優衣庫的核心競爭力：“優衣庫從本質上來說并不是一家服裝制造企業，而是一家技術公司，優衣庫的競爭對手是蘋果，而不是Gap。”
　　
　　來自波士頓咨詢公司的“2015全球最具創新能力企業50強”的名單也佐證了這一點。在這份榜單中，優衣庫母公司迅銷排名第15位，是唯一上榜的服裝零售公司，其它上榜的公司則包括3M、亞馬遜、蘋果、通用電氣、谷歌等。
　　
　　事實上，優衣庫過去幾年的高速增長，確實是由它的技術創新帶來的。將技術運用到日常服飾上，在柳井正看來，可以實現差異化和高附加值。
　　
　　1998年，優衣庫上市搖粒絨產品。這種面料并不是優衣庫的首創，但是在此之前，搖粒絨一度為國外廠商所壟斷、進口成本高，一件搖粒絨夾克當時在日本的市場價一度在5900日元左右，借助與日本面料供應商東麗公司的合作，優衣庫得以以市場價一半的價格生產并銷售搖粒絨服裝。同年，搖粒絨產品在日本的銷量達到850萬件，高于預期銷售計劃250萬件。到了2000年，優衣庫已經把搖粒絨衫賣給了近1/3的日本人。
　　
　　在創造了日本服裝史的銷售奇跡的同時，優衣庫也一躍成為日本最大的服裝零售商，這一成績一直保持到現在。
　　
　　2003年，優衣庫推出新的HeatTech系列并于2008年引入中國。這種面料同樣不能算作優衣庫的獨創，因為在優衣庫進入該領域之前，相似的面料曾被用于運動內衣，但僅在體育商店銷售。與東麗的合作讓優衣庫突破了技術屏障，這得以讓它以較低的成本、更低的價格把HeatTech加熱面料推廣告更為大眾的市場。到了2011年，HeatTech在全球總計銷售了3億多件。
　　
　　到了2006年，優衣庫直接與東麗公司達成戰略合作，兩家公司各自抽調工作人員組成“次世代原料開發團隊”，主要研發各種新型的衣服原料。
　　
　　三年后的2009年，優衣庫輕羽絨夾克在中國上市了。你可能還記得它最早是如何風靡的，除了面料上的創新，優衣庫還賦予產品以形式上的創新，通過折疊，一件號稱只有206克的羽絨服可以被收納到三角形的手袋中，極易攜帶。在市場面到處都是臃腫的羽絨服的時候，優衣庫的輕羽絨給消費者帶來了驚喜。
　　
　　你可以看到，優衣庫技術商業化的路徑都是通過降低成本，從而最終降低價格，創造出一個新的大眾市場。
　　
　　但是，自輕羽絨之后，優衣庫已經很久沒有出現這種技術導向的“爆品”了。這并不是說，優衣庫的研發能力在降低。優衣庫一直在試圖推出新的面料與技術，包括2008年上市的針對夏季的“快干系列”、2010年分別針對男性與女性推出的SilkyDry與Sarafine系列（2013年合并為AIRism）。但這些新的產品都沒有在消費者中引起強烈的反響。
　　
　　優衣庫產品創新的能力在變弱，或者說在變慢。“運動休閑風”可能是個很好的例子，2014年前后，“運動休閑風”開始流行，這個本來對于面料技術有更高要求的領域并沒有在當時受到優衣庫的重視，直到2016年11月，優衣庫才在2017春夏東京發布會上首次正式對外公布“UniqloSports”運動系列，并于同年推出了新的防風面料Blocktech，不過在運動休閑風已經刮了兩年的情況下，優衣庫已經錯過了最佳的時間。