如果特朗普的關稅政策得以通過，在亞洲生產的優衣庫就不得不提高美國市場的產品售價，這將讓優衣庫在這個本就吃不下的市場處境更為艱難。　特朗普的“美國制造”宏圖大計最近又有了一個新的反對者。根據日本《朝日新聞》報道，優衣庫母公司迅銷集團創始人兼CEO柳井正最近在接受日本媒體訪群訪時稱，如果特朗普針對外國產品收取更高關稅的提案得到通過，那么優衣庫將考慮關閉在美所有門店，直接退出美國市場。

　　“如果我被要求這么做(在美國完成優衣庫的生產工作)，我應該會放棄美國市場，”柳井正說，“如果(在美國生產產品)對于顧客沒有任何好處，那么在美國繼續開展業務就變得沒有意義了。”

　　在美國生產的最大劣勢，就是顧客只能買到售價更高的產品。我們此前曾做過報道，一旦特朗普的新關稅政策提案被通過，那么時裝品牌，尤其是快時尚品牌都需要面臨放棄海外產地轉為“美國制造”，又或是堅持在海外生產卻被增稅的兩難選擇。可不論是做出何種選擇，品牌的生產成本都會不同程度上升——導致的結果無非是維持低價卻虧損，或者提升價格保持盈利，但后者很可能會使得品牌漸漸失去顧客。

　　這無疑讓整個行業都可能面對挑戰。Gap以及美國多家零售品牌在2月時已派公司高層前往華盛頓與特朗普團隊成員進行會晤，提出對于關稅調整提案的反對意見。而此前一直主打“美國制造”的American Apprarel在被加拿大公司Gildan Activewear Inc.收購后，則宣布會將部分產品的生產地轉移至加勒比、中美洲、孟加拉國等勞動力成本更低的地區。

　　值得一提的是，由于Gildan并未將美國市場的任何一家American Apprarel門店納入收購范圍，所以前幾天全美的American Apprarel專賣店都已進入關店前的清倉甩賣，且目前Gildan尚未公布任何關于在美國市場重新開店的信息。換句話說，起碼就目前而言，這個轉移了部分產地的品牌實質上已退出美國市場。

　　對于優衣庫而言，特朗普的關稅政策會讓它在美國市場的處境變得更為艱難。這可能才是柳井正認為在美國繼續運營“沒有意義”的真正含義。

　　我們此前曾做過多次報道，美國市場是優衣庫一直想啃卻啃不下的一塊硬骨頭。從優衣庫“全球第一服飾品牌”的目標出發，美國市場必須要拿下。但事實上，優衣庫自2006年在美國展開業務以來，其門店數總共也才開出了45家門店(截止2016年財年底)——對比看，差不多時間開啟的中國市場門店數在上財年底已到達560家。

　　所以，當特朗普的“美國制造”的影響到在優衣庫時，它之前努力營造的差別化形象很有可能一夕崩塌，而最直接的影響還是來自成本和零售價的提高——這不單單關系到品牌的盈利率。更關鍵的是，目前仍然以“性價比”為特點的優衣庫會喪失在與H&M、Zara等品牌競爭時的最大比較優勢。　對比下來，優衣庫在美業績表現令人擔憂。縱覽最近這幾年的財報，每一年都要提到在該市場“扭虧為盈”的長期目標。

　　為此，優衣庫一面“開大店，關小店”，一面全力展開針對美國市場的營銷推廣工作，比如通過和美國現代美術館美國公園組織的聯袂合作，展開藝術營銷;又比如將新系列預覽會開去紐約，并在此宣布了與J.W. Anderson聯袂合作的消息。之前，品牌還將紐約SOHO旗艦店進行了“東京”主題的改造，以強化品牌的根源，提高品牌的識別度。

　　很難說優衣庫放出的上述“狠話”會對特朗普關稅政策的通過進程有何影響。但看起來，柳井正目前還是對于美國市場的運營前景較為樂觀。他告訴《朝日新聞》，未來優衣庫將加快在美國市場的開店速率，頻率可以維持在“一年20至30家”。這較2016年財報中提到的2017財年在美國再開6家新店的目標可有不小的提升。